Как отремонтировать скользячку?

Простой ремонт не представляет особых проблем, и большинство им владеет.

Самые ленивые поджигают палочку ремонтного полиэтилена из комплекта с советским канторезом (или пробку шампанского). Как правило, нанесенный таким способом полиэтилен сильно окисляется из-за высокой температуры, имеет желтоватый цвет и очень легко выкрашивается.

Ленивые, но с деньгами, покупают фирменные ремонтные карандаши (черные или прозрачные). Далее, как и в пункте 1, но с гарантированно хорошим результатом. Самое главное набить руку и научиться избегать высокотемпературного пламени желтого цвета. Карандаш подносится почти вплотную к лыже, когда пламя становится еле видимым (синего цвета). Заодно при этом прогревается и скользячка, что улучшает адгезию к ней ремонтного полиэтилена. В карандаш напихана куча модификаторов и стабилизаторов, предохраняющих полиэтилен от оксидации и хрупкости. Отсюда и очевидный минус - заделанный дефект по консистенции больше похож на твердую резину и легко царапается даже ногтем.

Продвинутые, но не желающие ничего покупать в магазине, используют отечественный ПНД (полиэтилен низкого давления) в виде белых непрозрачных гранул. Фторопластовая пленка берется из конденсаторов соответствующей серии. Паяльник в руки и вперед. Кропотливо, но качество отменное. Единственный минус, что заделанный дефект виден, как белая заплатка.

При наличии $10 вместо отечественного ПНД можно купить ремонтный полиэтилен в виде очень мелких, как песок, гранул. Комплект фирмы TOKO кроме гранул, содержит еще и широкую фторопластовую пленку под утюжок. Способы 3 и 4 больше подходят для заделки небольших дефектов любой глубины. При заделке длинных неглубоких царапин иногда начинаешь задумываться, а стоит ли вообще тратить на них свое время?

Экспериментаторы любят сам процесс и пытаются его усовершенствовать. Фирменный ремонтный карандаш имеет тот же диаметр, что и клеевые карандаши под термопистолет. Дальше участок скользячки разогревается с помощью Heat-gun (промышленный термофен) и в дефект выдавливается струйка разогретого жидкого полиэтилена из пистолета. Можно сделать наоборот, сначала выдавить, а потом разогреть-разровнять с помощью паяльника или утюжка, но обязательно через фторопластовую пленку. Очень удобно для заделки длинных царапин. Минус способа не в технологии, а в применяемом материале (см. п.2).

Я лично в качестве полиэтилена использую обрезки repair base (ремонтной скользячки). Иногда и специально отрезаю от нее длинный узкий (1-2 мм) фрагмент для заделки царапин. Разумеется, прогрев тоже через фторплатовую пленку. По ряду причин предпочитаю пользоваться паяльником, а не утюжком.

Дальше идет рутинное удаление излишков полиэтилена. При определенном опыте начинаешь понимать, что слишком много полиэтилена тоже плохо, слишком долго его потом срезать. Пользуюсь сначала пилой от кантореза (обязательно острой), потом стальной фирменной циклей (тоже острой) свожу в ноль под уровень скользячки.

Гораздо сложнее выглядит процедура, когда скользячка выдрана до подложки. Если площадь голой подложки невелика, то можно пытаться воспользоваться вышеописанными приемами. В противном случае придется читать дальше.

Потребуется:

1. Repair Base (Ремонтная Скользячка, далее РС). Особенность ее заключается в специально обработке внутренней стороны под клей. В свое время выпросил во Франции у хозяина мастерской. В Москве она точно есть в Канте, но не продается, а находится в распоряжении мастера-ремонтника. Так что придется или самому привезти из очередной поездки за границу или просить в Канте. Стоить это не должно более $20 за лист.

2. Клей. Тот же хозяин мастерской сказал, что они используют Loctite. Я очень обрадовался, решив, что уже знаю нужный элемент техгологии. А потом выяснил, что фирма Loctite производит сотни клеев и адгезивов, так что пришлось изучать американский каталог. Когда выбрал нужный уретановый клей и primer (грунтовку) для полиэтилена, выяснилось, что московское представительство Loctite не знакомо с американской номенклатурой, т.к. использует совершенно другие коды и торговые названия. Хуже всего, что в Россию они поставляют, в основном, клеи, герметики и адгезивы для ремонта автомобилей. В общем, не стал я связываться с клеем, а решил попробовать адгезив. В итоге остановился на старом добром "Моменте", благо опыт использования уже есть. Возможно, что для этой цели можно было бы использовать и эпоксидку, но под рукой не было пластификатора, поэтому и отложил этот опыт. Склеил два обрезка РС "Моментом", выждал положенное время и с трудом разорвал, так что неплохо. Возможно, что стоило бы поэкспериментировать и "БФ". В Канте специального клея пока нет, может, к маю и получат. Они используют двухкомпонентный на эпоксидной основе. Насчет грунтовки не знаю.

3. Пробойник. Бывают разной формы и размеров, применяются как штамп для вырезания участка дефектной скользячки из лыжи и вырезания идентичного куска ремонтной скользячки. Так я не планирую открывать собственный сервисный центр, то тратить на заказ фирменных не стал, а делать самому еще более лениво. Пришлось обходиться подручными средствами в виде стальной линейки, скальпеля и резака листового пластика (заточенный нужным образом кусок ножовочного полотна).

4. Струбцины, чем больше, тем лучше. Я использовал фирменные американские с мягкими губками, но думаю, что и обычные отечественные вполне сгодятся.

Думаю, что в общих чертах технология уже понятна, но, тем не менее, расскажу подробнее.

Все лохмотья безжалостно удаляются и внимательно осматривается дефект. Обязательно проверить окружающую скользячку на предмет отслоения, лучше всего сильно поковырять тонкой и острой отверткой (как у стоматолога). Не стану говорить, что отвертка должна быть под шлиц, а не под крест :-) Когда размеры повреждения станут ясны, нужно наметить участок скользячки для удаления, ведь вряд-ли вам хватит терпения вырезать кусок РС точно такой же формы, вспоминая забытые навыки инкрустации по дереву.

Учитывая, что при отсутствии пробойника проще всего нарезать РС полосками, сначала нужно прикинуть размер прямоугольника, который придется вырезать вокруг дефекта. Если форма сложная, ее можно разбить на несколько прямоугольников, которые будут потом заполнены полосками РС. По собственному опыту скажу, что не стоит извращаться и делать кусочки РС более сложной формы, пытаясь единым куском заполнить весь дефект.

Итак, накладываем стальную линейку на лыжу, прижимаем ее струбцинами и дальше используем скальпель или резак для листовых материалов. Дальше плоской отверткой со стороны дефекта отковыриваем и отрываем ненужную скользячку. Остатки старого адгезива можно удалить ластиком или мелкой шкуркой. Обезжиривать смысла большого нет, если не хвататались до этого потными пальцами. Но можно протереть для надежности чистым бензином.

Вырезаем кусок (куски) РС. Можно ножницами, но получится кривовато. Прижать линейку струбцинами в РС можно, но если отрезать, то обычно получается полный бред. Если любите совершенство, можно воспользоваться хорошим резаком гильотинного типа для фотобумаги. Прикладываем к дефекту и смотрим, помещается ли в дефекте. Если нет, аккуратно удаляем лишнее и далее по циклу. В принципе все это не так важно, допуск может быть в пределах +0-1мм. Если дефект около канта (как обычно), то зазор между и ремонтной скользякой и кантом должен быть минимальным. При отсутствии гильотины можно воспользоваться тем обстоятельством, что заводские края ремонтной скользячки очень ровные. Полученные куски стоит обезжирить и подождать, пока высохнет.

Когда все готово, достаем "Момент" и аккуратно смазываем подложку лыжи. Делать это нужно быстро и решительно, за один раз, пока клей остается текучим и растекается тонкой пленкой (чем тоньше слой, тем лучше). Главное - не оставить сухих участков. Тоже самое проделываем и с кусками ремонтной скользячки, оставляя их лежать на столе до высыхания. Самое главное на данном этапе - пойти покурить минут на 20, чтобы не было желания ежеминутно проверять высыхание клея или склеить не совсем высохшие детали. "Момент" полимеризуется от контакта с водяными парами в воздухе, и если он останется текучим после накладывания ремонтной скользячки на подложку, то таким он там и останется.

Через 20 минут берете кусок ремонтной скользячки и прикладываете ее точно в нужное место, после контакта двигать вы его уже не сможете. Если все прошло нормально, накладываете струбцину и затягиваете. Я не зря писал, что струбцины у меня с резиновыми губками, т.е. более равномерно передают усилие и не разрушают поверхности. Если струбцины с металлическими губками, то с этой целью можно попробовать подложить деревянную ученическую линейку. Затягивать нужно аккуратно, но СИЛЬНО (c). Можно подождать еще часок для очистки совести, но не обязательно.

Осталось прикрепить наложенную заплату к окружающей здоровой скользячке. Лучше всего это делать паяльником через пленку. Проводите жалом в районе стыка, чтобы он слипся в глубине у подложки. В итоге получается аккуратная бороздка, которая заделывается, как и обычный дефект.

Дальше напильник в руки и убирать все лишнее. Ремонтная скользячка имеет чуть большую толщину, поэтому с тупым напильником работой вы обеспечены надолго. Но при грамотно проделанных всех операциях место дефекта будет видно только на свету из-за несколько иного отражения. Я поделывал эту операцию трижды, и начал с того, что на Volkl Race Carver заделал дефект 300х15 мм. В декабре на Чегете налетел тем же местом на камень, вырвал еще кусок, но остальная заплата не шелохнулась и не отслоилась.